Juin 2010. Un an s’est écoulé depuis que Fred et moi sommes arrivés au Canada. Nous passons les dernières semaines chez nos amis Chris et Hannah du Blackfish Lodge. Nous avons juste le temps d’attraper les premiers saumons qui reviennent de la mer de Béring au large de l’Alaska. Ils retournent sur leurs rivières natales pour se reproduire et mourir.
Comme les saumons, il est temps pour nous de revenir sur notre terre natale, la France. Pour s’y reproduire, on ne sait pas et pour mourir on n’espère pas tout de suite.
On rentre avec l’impression d’avoir vécu une vie en un an, la tête remplie de souvenirs des rencontres, des paysages et de la faune de ce fabuleux pays.

Juin 2011. Un an jour pour jour après avoir quitté le Canada, me voici à nouveau à ses frontières, sans Fred cette fois-ci. Nico me rejoindra dans un mois. La première difficulté cette année consiste à convaincre les douaniers de me laisser pénétrer sur le sol canadien.
« Vous n’avez que quelques dollars sur vous. Vous construisez des maisons en rondins mais vous avez fait des études d’ingénieur aéronautique à Montréal. En plus de ça, vous dites que vous venez de France jusqu’à la côte Pacifique du Canada pour une durée de deux mois pour… la pêche !  Ca n’a aucun sens.» suivi de: « Comment peut-on passer tant de temps sans travailler ? » C’est la rengaine habituelle des douaniers canadiens et américains qu’on a entendue à Vancouver comme au poste de frontière de Skagway en Alaska.
Après avoir été interrogé par deux douaniers différents, l’un d’eux disparaît pendant un bout de temps avec mon passeport. L’attente est angoissante. Depuis un an que je prépare ce voyage avec Nico, on a essayé de penser à tous les problèmes possibles concernant la pêche, les bivouacs, les ours, … Mais on a certainement pas prévu d’annuler ce trip à cause de fonctionnaires canadiens de Vancouver qui sont surpris qu’on puisse s’intéresser à autre chose qu’aux grandes métropoles d’Amérique du Nord.
Finalement, il revient et me tend mon passeport accompagné d’un glacial: « Vous pouvez y aller. »
Cette fois, l’aventure commence enfin.

Je rejoins le Blackfish Lodge où je retrouve une nouvelle fois avec plaisir Chris, Hannah et les enfants. J’ai passé plusieurs mois chez eux en 2009 et 2010 lorsque je voyageais avec Fred. Ils habitent sur une maison flottant sur le Pacifique, amarrée au rivage d’une île déserte de l’archipel de Broughton. Le premier voisin est à plusieurs kilomètres en bateau et Port McNeill, la ville la plus proche (2000 habitants), est à une cinquantaine de kilomètres, toujours en bateau. Entre le brouillard, les courants, la houle et le labyrinthe d’îles, il est parfois risqué d’aller en ville. En été, lorsque les saumons se déplacent près des côtes, Chris et Hannah reçoivent des clients la plupart du temps américains. Chris les amène à la pêche et Hannah s’occupe de la cuisine et de l’hébergement. Ils repartent au bout de quelques jours en hydravion dont les flotteurs sont remplis des saumons qu’ils ont attrapés durant leur séjour.

Pêche du saumon à la traîne dans l’Archipel de Broughton

Je partage mon temps entre construction de sauna, réparation de terrasse, coupe de bois de chauffage, aide en cuisine, piègeage des crabes et des gambas.

Nico arrive au bout d’un mois. On se fait déposer avec notre matériel et nos provisions au bord de l’X river pour quatre semaines de pêche dans cette vallée magnifique. Cette année, il y a quelques bûcherons qui travaillent à une quarantaine de kilomètres à l’intérieur des terres. A part eux, nous sommes seuls… avec les ours. Quatre semaines sous la tente sans arme à feux, les locaux nous prennent pour des fous. C’est sans doute incompréhensible pour un non passionné de pêche mais, à nos yeux, le danger pèse peu comparé à la perspective de rivières regorgeant de saumons.

On installe notre premier campement près des pools amonts de l’affluent principal de l’X river. Les pools sont des portions lentes et généralement profondes des cours d’eau. Les saumons les affectionnent.

Nous avons une seule chose en tête depuis des jours: être au bord de l’eau et voir si les saumons sont revenus cette année encore. Lorsqu’on arrive sur un des meilleurs spots, pas de poissons. On se déplace pour atteindre différents coins de pêche mais toujours rien. Et si cette année, il y avait eu un problème ? Décus mais surtout inquiets pour la suite, on décide de passer les premiers jours à explorer la rivière jusqu’à sa confluence avec l’X river. A part quelques sentes d’ours, il n’y a pas de chemin et la progression est parfois difficile. On découvre véritablement une rivière splendide: eau translucide, pools encombrés de blocs, puissants rapides, cascades. Après chaque virage la récompense est là. Combien d’années se sont écoulées depuis le passage du dernier pêcheur ? Même si nous ne voyons pas de saumons, on savoure notre chance d’être là. Et puis, à la fin d’un pool, on aperçoit une silhouette immobile sous l’eau. C’est un très beau poisson. On essaie d’être les plus discrets possible. Nico effectue un lancer quelques mètres en amont de la forme sombre. On est extrêmement tendus et on a tous les deux une grosse montée d’adrénaline lorsqu’on voit le poisson foncer sur le leurre. Il l’avale. Nico ferre. Ca y est le poisson est piqué. Il se déplace en tout sens et fait un saut. Là, deuxième décharge d’adrénaline, on réalise que ce n’est pas un saumon mais une truite steelhead, le poisson roi des eaux d’Amérique du Nord ! Les steelheads ont le même cycle de vie que les saumons (naissance en rivière, croissance en mer, puis retour en rivière pour la reproduction). Il y a cependant deux différences: elles sont plus puissantes que les saumons (elles remontent des chutes d’eau que les saumons ne parviennent pas à passer) et elles sont beaucoup plus rares. Cela en fait un poisson légendaire pour bien des pêcheurs de la côte Ouest du Canada et des Etats-Unis.

Nous sommes à peine remis de notre surprise que la voilà qui dévale les rapides en aval. Nico tente de suivre le poisson, canne haute pour ne pas prendre le fil dans des blocs. Il court comme on peut courir sur des rochers humides et couverts de mousse. 200 mètres plus bas, la steelhead se retrouve dans un pool et Nico parvient à l’y maintenir pour la suite du combat. Une demi heure plus tard et après bien des frayeurs, le poisson est au sec. C’est une magnifique steelhead de 90cm. A peine le temps de prendre quelques photos et nous la rendons à son élément et à son unique mission en eau douce: la perpétuation de l’espèce.

Truite Steelhead de Colombie-Britannique

Les premiers saumons finissent par montrer le bout de leur nez et au fil des jours, nous en attrapons de plus en plus. Toutes nos inquiétudes ont disparu. Du moins de ce côté là car un soir alors que nous nous apprêtons à rentrer sous la tente pour dormir, nous apercevons une mère grizzly avec deux oursons qui se dirigent vers notre campement, attirés par l’odeur des filets de saumon que l’on a fait cuire dans des papillottes à la braise. Heureusement, ils décident de s’enfuir dans les bois dès qu’ils nous aperçoivent. Notre campement est entouré d’une corde sur laquelle sont accrochées des clochettes. Ce soir là, les oreilles aux aguets, nous mettons plus de temps que d’habitude à nous endormir.

Après deux semaines, nous revenons au bord de l’océan où nous avons rendez-vous avec Chris, Hannah et leurs amis pour fêter les 30 ans d’Hannah. Ils ont tenu à ce que l’on soit présent à cet anniversaire et c’est pourquoi tout le monde arrive en bateau à l’embouchure de l’X river. On passe une excellente soirée et, avec Nico, nous offrons à Hannah le moulage d’une empreinte de la maman grizzly venue nous rendre visite quelques jours plus tôt. On avait prévu le coup et on est donc parti avec une bonne provision de plâtre. Cela nous permet aussi de ramener une belle empreinte de loup à Fred.

Le lendemain, tout le monde repart pour le lodge et les environs. De nouveaux clients arrivent par hydravion à midi et il s’agit que tout soit prêt pour les recevoir.

De notre côté, on rejoint un autre affluent de l’X river que l’on explore pendant quelques jours. Là aussi les saumons sont bien présents. On pêche à la mouche dès que nos cannes à deux mains le permettent sinon on pêche à la cuillère. On a passé pas mal de temps à réaliser nos propres mouches pendant qu’on était en France à rêver de ce trip. C’est toujours un plaisir de faire mordre un poisson sur un leurre qu’on a créé.

Nous avons l’occasion d’attraper des spécimens des quatre différentes espèces de saumons qui viennent se reproduire dans cette vallée: les lourds chinooks à la défense difficile à manoeuvrer avec nos fouets, les combattifs cohos et leurs sauts spectaculaires, les puissants chums à la robe rayée et enfin les saumons roses plus petits mais parfois très nombreux.

Un saumon pink et sa bosse distinctive

Les chums sont les premiers à se reproduire. Ils le font dans très peu d’eau. Cela permet aux ours de les attraper sans difficulté et à nous de profiter du spectacle. Sur la dernière partie de notre voyage, les chums continuent à rentrer en rivière en grosse quantité. Certains pools comptent au minimum 300 de ces poissons dont la taille moyenne avoisine ici les 90cm. La vision de ces masses de poissons est fabuleuse. Il est dur de s’imaginer que les gaves ressemblaient à ça avant qu’on ne décime le saumon Atlantique.

Après plus de quatre semaines de pêche dans ce coin paradisiaque, force est de constater que le Canada a, une nouvelle fois, réalisé nos rêves. Il faut désormais songer à rentrer. Nous avons rendez-vous avec un hydravion sur l’océan. Le temps a tourné. La pluie et le brouillard rendent les vols dangereux dans cette région de fjords et on commence à douter. Enfin, les nuages se déchirent, le ciel bleu devient visible et l’hydravion apparaît. Il fait un tour de reconnaissance puis se pose sur le Pacifique. Il accoste tranquillement près de nous. On charge les sacs et on décolle. D’en haut, la vue sur la région est à couper le souffle.

C’est sûr, on reviendra.

Toutes les images associees a cet article se trouvent ici.

Les photos de Weight-Pulling sont de Fred from Nevers.

Dans le Nord, en Fevrier, l evenement phare est la Yukon Quest, une course de traineaux a chiens sur 1600kms entre Fairbanks en Alaska et Whitehorse au Yukon. Les premiers terminent avec le temps incroyable de 9 jours et quelques heures.

C est le lendemain de l arrivee de la course, qu Ithu nous rejoint pour quatre semaines. Dans ses valises, il a reussi a trouver une petite place pour deux bouteilles de Ricard, histoire de feter nos retrouvailles. On en profite pour lui faire decouvrir la gastronmie locale: steaks de bisons sauvages. La suite est un peu plus brutale, puisque le lendemain de son arrivee, nous partons pour 3 jours de randonnees a skis sans tente. A chaque bivouac, il nous faut construire un matelas en branches d epicea. C est une vieille technique qui permet d etre bien isole de la neige, d etre confortable et d apprecier pendant la nuit la bonne odeur du resineux fraichement coupe. Une bache tendue au dessus des duvets nous protegent d eventuelles chutes de neige. Ithu en profite pour apprendre une regle importante en camping d hiver: toujours aller pisser avant de se mettre au lit. Parce que sortir du sac de couchage en calecon par -17C, c est le genre de connerie qu on ne fait qu une fois.

A propos de connerie, faire du hors piste avec des skis de fond, c est pas terrible non plus. C est comme ca que je casse un de mes skis, ce qui a un peu raccourci notre rando.

L autre grand evenement de l hiver a Whitehorse est le Sourdough Rendezvous, un festival qui a pour but d amuser les Yukonnais et de les faire sortir de chez eux. Le programme des animations tourne autour de differentes epreuves rappelant l epoque de la Ruee vers l Or. Je prends part a l epreuve de “Flour Packing” dont le principe est tres simple: porter sur 10 metres, le sac a dos le plus lourd possible. J apprends trois trucs ce jour-la. Premierement, c est qu il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Deuxiement, c est qu avec 260kgs de farine sur le dos, je ne vais pas loin. Troisiement, il y a au moins trois femmes plus fortes que moi au Yukon.

L an dernier, notre pote Darrin a fini 2eme du concours en portant 350kgs. Quoi qu il en soit, il ne veut pas particper cette annee probablement inquiet a l idee de perdre contre un francais.

Dans une epreuve de sciage de rondins, Ithu represente tres bien le Pays Basque. Mais celui qui brille vraiment ce jour-la, c est Anko. Il participe a un concours de “Weight-Pulling”. La aussi le principe est tres simple: le chien participant doit tirer le traineau le plus lourd possible sur 5 metres. Pour ceux qui aiment jouer aux echecs ou tout autre jeu subtil, ce n est definitivement pas le bon festival. En tout cas, Anko, qui ne pese que 42kgs, se retrouve sur la demande de Fred, dans la categorie poids lourds (plus de 45 kgs) face a trois autres chiens. Il cree la surprise en perdant en finale contre un Terre-Neuve deux fois plus gros que lui. Ce bon resultat permet a Fred de repartir avec 160 kgs de croquettes comme recompense. Il n a plus besoin d acheter de croquettes jusqu a la fin du trip. Bien joue Ptit loup !

Dans les jours qui suivent, nous passons du temps a la cabane au bord du lac Tarfu. On aide aussi Darrin sur le chantier de construction de sa maison. Puis il est l heure pour Ithu de repartir a la civilisation dans son appart de Montreal. On lui avait pourtant bien dit qu un mois de vacances c etait pas assez !

Peche sous la glace au lac Tarfu

Nous restons quelques semaines supplementaires a Whitehorse. De cette facon, on peut avancer sur la maison et attendre la naissance d Alexander, le fils de Darrin et de sa femme Mandi.

Fin mars, il est temps pour nous de reprendre la route du Sud. Nous laissons de veritables amis derriere nous. C est sur, notre chemin nous ramenera un jour a Whitehorse pour retrouver le Trapper Darrin et revivre nos soirees dans notre cabane, la “French Embassy”.

Nous quittons Whitehorse sous la pluie apres 5 mois sans voir une goutte.

Il nous faut conduire 3000 kms pour revenir au Blackfish Lodge, la ou nous avons passe l ete dernier. La route est agreable: sources d eaux chaudes, traversee de la partie Nord des Montagnes Rocheuses, caribous, troupeaux de bisons. En plus, avant qu on parte, Darrin a fait preparer un des caribous qu il a tue et nous offre une quarantaine de delicieuses saucisses.

Bison au bord de la route de l Alaska

Au fur et a mesure que l on descend vers le Sud, le changement se fait sentir. La pluie tombe a la place de la neige. Les cedres et les sapins geants ont remplace les petits epiceas. L herbe bien verte choque apres 5 mois de blanc.

A Vancouver, le suspense prend fin. La cage d Anko pour le transport en avion que nous avions cachee dans un parc du centre-ville en juin 2009 est toujours la. Fred n a donc pas besoin d en racheter une.

Le retour au lodge donne l impression de revenir a la maison. On retrouve Chris, Hannah et les enfants avec plaisir.

Un aigle a tete blanche saisit un poisson devant la terrasse du lodge 

On peche quelques truites a la mouche. On retourne deux fois sans succes sur la riviere X avec la prise d une Steelhead comme objectif. On a plus de reussite en eau salee. On peut donc manger regulierment du poisson et faire des festins de crabes.

Niveau travail, on coupe du bois de chauffage et on fait une nouvelle structure flottante en rondins (le lodge est une maison flottante sur le Pacifique) sur laquelle on va construire un sauna.

Tout cela nous occupe en attendant le retour des saumons…

Mercredi 10 fevrier 2010, 22h37. Bar du High Country Inn, Whitehorse.

Serveur (francophone) – “Voila vos bieres les gars. Une Yukon Gold et une Grizzly.”

Fred – “Ok. Merci. Sante Dams !”

Dams - “Sante… Bon il serait peut etre temps de poster un article et quelques photos sur le site non ?”

Fred – “Carrement. De quoi on leur parle ?”

Dams – “On pourrait leur raconter nos randos a ski et a traineau.”

Fred – “Ouais. Et puis les 2 semaines qu on s est passe, tout seuls, dans la cabane de Tarfu Lake pour les fetes de fin d annee.”

Dams – “Je pense qu ils vont bien se marrer. Tu te rappelles quand on a eu 2 jours a -40 avec le poele qui chauffe super bien ?”

 Fred – “T as gagne. En se levant cinq fois pendant la nuit pour mettre du bois, on avait -12 le matin a l interieur.”

Dams – “C est toujours un plaisir d avoir un bloc de glace a la place de la reserve d eau et le pain gele pour le ptit dej !”

Fred – “En tout cas, pour la premiere fois on a peche sous la glace. C etait cool cette initiation avec Fred from Nevers et Nath !”

Dams – “C etait cool. Mais sentir et entendre la glace craquer sous les pieds ca fait bizarre au debut.”

Fred – “Et puis marcher sur un lac et faire un trou dans la glace avec une meche pour pouvoir passer la ligne et sortir le poisson, c est… une autre peche. Enfin, ca nous a quand meme permis de toucher des Truites Grises. D autant que tu t es fait demonter par une grosse.”

Dams – “Ouais et tu sais pas ? J ai lu que la Truite Grise faisait partie des trois plus gros salmonides au monde avec le saumon Chinook et le Taimen de Mongolie ! Ca doit etre une coincidence.”

Fred – “Excellent !”

La glace ne suffit pas a arreter la Pesca Boucrou  

Dams – “Sinon ca fait deja 8 mois qu on est au Canada. J ai l impression que c est passe super vite. Mais en meme temps quand je pense a tout ce qu on a fait, je me dis qu on est ici depuis des annees !”

Fred – “La meme pour moi. On a quand meme bien pense aux potes et a la famille quand on s est passe Noel dans cette cabane.”

Dams – “Et pour le premier de l an, je crois que toute l equipe etait a La Pierre Saint Martin. Ils ont du se faire mal !”

Fred – “Ah ca pour sur, ils ont du se mettre une petite chauffe.”

Dams – “Ah ouais ? Moi j aurais dit un demi fusil.”

Fred – “Pour revenir a Tarfu Lake, justement c est le matin de Noel qu on est tombe sur les traces de la meute de loups qui nous avait observes l autre fois. Ces traces etaient fraiches vu qu il avait neige dans la nuit.”

Dams – “Et les deux chiennes de Darrin qu on gardait avaient la bonne idee de pisser a chaque endroit ou les loups avaient marque leur territoire !”

Fred – “Y avait des empreintes vraiment immenses. Tu te souviens, une patte faisait la taille de ta main a plat ? Je pense que dans la meute il doit y en avoir un bien mastard”

Empreinte de loup 

Dams – “Il parait que les trappeurs de la region ont deja piege des loups de plus de 85kg. Vois comment il nous met en charpi a lui tout seul !”

Fred – “On est quand meme un peu mulet d etre retourne sur ce spot 2 jours apres et avec les trois chiens !”

Dams – “Laisser la carabine de Darrin a la cabane, je me souviens avoir regrette.”

Fred – “Surtout quand toute la meute s est mise a hurler derriere les arbres. On n etait pas fiers… et les chiens non plus. Et alors quand ils ont recommence apres un quart d heure, on a dit Ok on vous laisse tranquille.”

 Dams – “Je pense qu il valait mieux effectivement. Une meute qui hurle en plein jour pres de nous, j aimerais bien avoir l avis d un specialiste la-dessus.”

Fred – “T es sur qu il y a besoin d etre specialiste ?”

Dams – “Du coup, quand le soir, avant d aller au lit, les chiens se sont mis a aboyer, on s est demande si ca allait etre la nuit la plus longue de notre vie !”

Fred – “Ben ouais, la derniere fois qu on avait vu un loup, il n avait pas eu peur de passer a moins de 10 metres de la cabane avec nous dedans. Alors que les loups sont soit disant tres craintifs.”

Dams – “Ah pour le coup on y etait Into the Wild !”

Fred – “Puis on est retourne a la “French Embassy”, notre cabane pres de Whitehorse, pour feter le premier de l an avec Darrin. Epique !”

Dams – “Apres ca on est parti faire un tour pres du cercle polaire. On avait dans l idee de rouler jusqu a Tuktoyaktuk au bord de l Ocean Arctique.”

Fred -”Faire ca en janvier, fallait bien s attendre a quelques difficultes !”

Dams – “En six heures, on a fait 350 bornes sur cette route deserte avec des paysages magnifiques pour finalement arriver a une station essence et apprendre que le reste de la route etait fermee a cause de la tempete de neige.”

Fred – “Attends tu te plains mais le pompiste nous proposait genereusement de squatter sur son parking pendant au moins trois jours, le temps qu ils degagent la route.”

Dams – “Peut etre mais on a appris plus tard que la route avait ete reouverte cinq jours apres et je vois pas bien ce qu on aurait fait tout ce temps la par -25C sur son parking ! Non franchement j ai pas de regret. On s est donc remis la route dans l autre sens.”

Fred – “Sauf qu entre temps le vent avait bien souffle. On a fini par se retrouver plantes au milieu de la route, de la neige au capot. C etait du pur bonheur de mettre les chaines et d essayer de degager la voiture a la pelle par -40C et 120km/h de vent en pleine toundra !”

Dams – “Ah ca fallait pas compter sur les arbres pour couper le vent, y en a plus a cette latitude.”

Fred – “On se demandait combien de jours on allait rester la a attendre et puis Roy (un employe fantastique de la DDE locale) est venu nous sortir de la en pleine nuit avec son enorme 4×4. Il parait que ca arrive regulierement sur cette portion.”

Dams – “En tout cas, on s est gave niveau faune sauvage. Un coyote, des orignaux, un renard, un lynx, des perdrix des neiges et des centaines de caribous. Rien que pour ca, ca valait le coup.”

Lynx en train de se nourrir sur une carcasse de caribou 

Fred – “Ah pour sur ! Et sinon quand est ce que tu m as dit qu il arrivait notre pote Ithu ?”"

Dams – “Le 16 fevrier. Il nous rejoint de Montreal pour 4 semaines.”

Fred – ” Enorme ! Bon on boit un coup ?”

Apres notre retour de la riviere X, nous avons passe quelques semaines supplementaires au Blackfish Lodge. Grace a Chris, nous avons pu pecher des spots de l au-dela pour la truite cut-throat et le saumon coho. A ces occasions, la saison du saumon etant bien avancee, nous avons vu des rivieres remplies de saumons en train de se reproduire, d agoniser et de pourrir. L odeur est vraiment nauseabonde mais le spectacle est grandiose. Les aigles ripaillent. Les mouettes ne mangent plus que les yeux. Les ours s engraissent avant d hiberner. Le saumon est veritablement la cle de voute de tout cet ecosysteme.

Nous sommes au Canada pour un an et il est temps pour nous de voir ce qui se passe dans le grand Nord, au Yukon. Apres avoir dit au revoir a Hannah et aux enfants, Chris nous ramene a Port McNeill. Sur le trajet en bateau, on assiste au spectacle des baleines a bosse et des orques.

Nous passons deux jours a Port Hardy, ou on se fait plaisir a pecher a la mouche un enorme run de saumons pink.

Dernier saumon coho avant le depart du lodge

Le lendemain, nous prenons le ferry a destination de Prince-Rupert ou nous arrivons apres 22h de navigation dans l Inside Passage, la principale voie maritime qui se faufile a travers les fjords de la cote ouest canadienne.

Le camping de Prince Rupert etant ferme, on se retrouve a planter la tente dans le jardin d une auberge de jeunesse. La, nous rencontrons Guillaume et Marie, un couple de photographes animaliers francais. Ils ont filme de superbes sequences de grizzlys et de loups, leur objectif etant de monter un film. Ils sont bien roots et passionnes de nature donc forcement le courant passe bien. Grace a eux, nous trouvons une voiture tres bon marche ce qui nous permet de faire les 1500kms jusqu a Whitehorse.

En chemin, nous rencontrons Guillaume, un autre francais fantastique, berger du cote d Embrun dans les Hautes-Alpes (speciale dedicace pour Jojo). Avec un pote a lui, il a traverse le Canada en voiture, trouve un coin perdu dans les montagnes et construit une cabane en rondins a la hache dans laquelle ils ont passe l ete… comme quoi, c est bien ici que ca se passe pour les gars comme nous. Il nous heberge pour la nuit et nous vend son arbalete.

La suite de la route jusqu au Yukon se passe sur la Cassiar Highway. La route n est pas entierement goudronnee, le trafic est inexistant. Grace aux paysages, les kilometres s enchainent. Apres un petit crochet en Alaska et quatre crevaisons, nous atteignons notre objectif, Whitehorse dans le Yukon. La ville n est pas tres grande et les nouvelles vont vite. A deux reprises le premier jour, des gens nous abordent pour nous demander si nous ne sommes pas les deux francais qui viennent aider Darrin a construire sa maison en bois. Darrin est un pote de Lolo qui s occupe de l elevage de Malamutes d ou vient Anko. Sensation etrange que d arriver dans une ville inconnue ou les gens vous connaissent.

Darrin vit a Whitehorse avec sa femme Mandi et sa petite fille de 2 ans. Il a un terrain de 2 hectares, dans les bois, a 20kms de la ville. Nous passons les semaines suivantes a batir une cabane dans laquelle nous emmenageons mi-novembre. Quand nous ne construisons pas la maison, nous consacrons notre temps aux randonnees. Pour la peche, c est trop tard. Par -20C, la soie et les anneaux de la canne gelent. Il nous faut attendre que la glace soit suffisamment epaisse sur les lacs pour pouvoir marcher dessus et pratiquer la peche blanche. Nous passons aussi du temps a chasser le lapin arctique, la perdrix et le lagopede. Nous essayons, sans succes, de chasser le caribou lors d un trip un peu au Sud du cercle polaire avec Fred le franco-canadien. Pour moi, le principal est d avoir pu observer des caribous de la Porcupine, une harde d environ 100 000 individus.

Caribous de la Porcupine

Darrin possede une cabane au bord d un lac perdu, Tarfu Lake. Nous nous y rendons de temps en temps. Lors d un de ces sejours, un loup vient “enqueter” sur nous et ce completement a decouvert. Il se trouve a 100m de nous et nous fait l honneur de se coucher durant dix longues minutes. Ce qui est sur c est que nous sommes sur son territoire ou celui de sa meute et que nous ne l impressionnons pas. Cet episode reste un des moments magiques de ces six premiers mois au Canada.

Randonnee a traineau dans le Yukon

Enfin, nous goutons au joie du traineau a chiens. Fred est desormais le proprietaire d un kicksled, un traineau tire par un ou deux chiens. Quotidiennement, Anko se charge avec plaisir de ce travail.

Peut etre une revelation…

“C’est pas possible ! Je le crois pas !”. Tels sont les mots de Fred apres avoir mis au sec un saumon chinook de 1m06 pour plus de 15kg sur un affluent de la riviere X. Des reves de pecheurs nous ont conduit en Colombie-Britannique.Ils se sont realises.

Depuis le precedent recit, nous sommes restes deux semaines supplementaires au Blackfish Lodge avant de prendre la direction de la riviere  X le 26 juillet. A une heure de bateau du lodge, un bras isole du Pacifique, des montagnes couvertes de resineux, c’est le fjord dans lequel se jette la rivière X. Deux petites maisons en bois sont situes a l embouchure. C’est la que nous habiterons. L eau est captee dans une petite riviere voisine. Il n’y a pas d’electricite. Ces  maisons appartiennent au lodge et sont louees a des bucherons certains hivers. Il y a pas mal de rangement et de reparations a faire. Ce sera notre travail pour les 50 prochains jours. Nous devrons aussi aider Chris lorsqu’il viendra pecher sur la riviere avec des clients.

Le fjord

Les entreprises qui exploitent les forets de la region ont construit un chemin carrossable le long de la riviere qui debute a l’embouchure et remonte environ 20km a l interieur des terres. Une voiture a ete amenee ici par bateau. C’est la seule sur cette route et elle est desormais a notre diposition.

Personne ne vit ici et tres peu de gens y viennent. La faune en revanche est omnipresente. Nous avons au cours de ce sejour de nombreuses occasions de l’observer. A l’embouchure, c’est a dire depuis notre salle a manger, nous pouvons voir les aigles, les cygnes, les oies, les phoques et les dauphins. Au bord de la riviere, nous apercevons des martres, des perdix et avons la chance de croiser quelques grizzlys et ours noir. Un jour, en particulier, un gros grizzly traverse la riviere et se retrouve sur la meme berge que nous. Il nous sent et se dresse sur ses pattes arrieres, il est immense. Nullement inquiete par notre presence, il se met a pecher des saumons avec ses griffes. Il en attrape un et le savoure sur la berge. Nous decidons de “tenter une approche”. Nous sommes a 50 metres de lui et immortalisons le moment. Durant notre sejour, nous avons sous les yeux le spectacle de la Nature a l etat sauvage. Nous l’apprecions quotidiennement.

La X river est une riviere classee parmi les meilleures de Colombie-Britannique et donc du monde. Hormi  une poignee de clients du lodge, nous avons l’immense privilege de l’avoir pour nous seuls. Nous pouvons regulierement aller pecher en fin de journee. Lorsque les travaux ont bien avance, nous passons 4 jours au bord d’un affluent où nous bivouaquons. C’est la que Fred decide d attraper son premier saumon en riviere, un chinook de plus de 15kg.

Fish on !

Durant le mois d’aout, les saumons sont de plus en plus nombreux dans la riviere. Etrangement la peche est hasardeuse. Les bredouilles (ou plutot brocouilles) alternent avec les moments fastes dont il faut savoir profiter. Il nous arrive par exemple d’attraper 3 saumons chacun en un quart d’heure.

En dehors de la peche, et quand nous ne travaillons pas, nous profitons simplement de cet endroit et passons beaucoup de temps a lire ce que l’on trouve ici ( de vieilles revues comme la collec des National Geographic de 1979).

Au milieu des endroits les plus recules, des choses curieuses se passent parfois. C’est le cas lorsqu’apres des jours coupes du monde, des temoins de jehovah arrivent en bateau et viennent nous distribuer leurs revues. Amazing !

Vers la fin du mois d’aout, les reserves de nourriture commencent a etre tres basses et quelque chose nous dit qu’il y a eu un probleme de communication avec Chris pour le ravitaillement. Sans moyen de communication, nous choisissons de nous rationner. Heureusement, non sans peine, nous attrapons quelques saumons. 40g de riz par jour et par personne, nous permettent de tenir une semaine supplementaire avant d’enfin apercevoir, aux jumelles, le bateau de Chris dans le fjord. Une fois installes dans les canapes, nous lui racontons nos aventures des derniers jours autour de bonnes bieres. Vu notre etat, cela provoque la cuite la plus rapide de notre vie. Bons souvenirs…

Un autre joli saumon de l’affluent

Nous restons une dizaine de jours de plus avant que Chris ne revienne nous chercher et nous ramene au lodge. C’est notre retour a la civilisation, si on peut dire cela d’un lodge perdu au bord d’une ile de la cote canadienne. En tout cas, cela nous permet de passer un coup de telephone aux autres membres de la Pesca Boucrou restes en France. Ca fait bien plaise de les entendre apres 3 mois de trip.

Pour la suite, c’est un gros point d’interrogation. Nous n’avons encore rien decide. Avoir le temps est notre plus grand luxe.

Le numero 17 du magazine Carnets d’Aventures consacre 10 pages a notre expe en Mongolie. Le magazine est en kiosque et c est une bonne occasion pour le decouvrir.

Voici un petit recit de nos aventures apres 3 semaines au Canada.Commencons par le commencement…Apres des adieux emouvants, nous partons d Andoins le 21 juin. Nous sommes partages entre tristesse de laisser nos familles et nos amis derriere nous et joie d etre au debut de ce reve… ou pas, seul l avenir nous le dira.Le depart de Toulouse est un peu difficile car la cage d Anko, le chien de Fred qui nous accompagne dans cette aventure, est trop grande pour la soute. Pas de panique, le prochain vol pour Francfort se fait dans un avion plus gros et nous arrivons a prendre notre correspondance pour Vancouver. Apres 12h de vol, nous posons les pieds en Colombie-Britannique ! Apres avoir cache la cage du chien dans un parc de la ville (esperons qu elle y sera toujours dans un an), nous prenons le bus, le ferry, deux voitures de location et un taxi (et oui le Canada c est grand) pour arriver dans la petite ville de Port McNeill (3000 habitants) sur l ile de Vancouver.Nous avons pris contact avec une famille qui vit a une heure de bateau de Port McNeill, seul moyen de locomotion avec l hydravion. Chris et Hannah ont construit un lodge, le Blackfish Lodge, destine a accueillir les touristes pecheurs de saumons et/ou de steelheads. Ils nous proposent le gite et le couvert au lodge en echange d un coup de main.Comme convenu, Chris est au rendez vous a Port McNeill. Le courant passe rapidement entre nous. Apres avoir achete nos permis de peche, il nous amene sur la Marble River. Nous y restons deux jours et nous dormons au pays des ours, cf. le panneau “Bears are everywhere” plante a cote de notre tente. Nous touchons de nombreuses Rainbow trouts hyper combattives qui “tiennent excessivement bien le fond”. Que du bonheur !Chris nous conduit ensuite au lodge sur l ile de Baker au coeur de l archipel de Broughton ou il vit en tant que guide de peche depuis 20 ans. Sur le trajet, nous sommes litteralement emerveilles par les paysages de la cote Pacifique et par la faune (baleines et lions de mer). Nous arrivons au lodge, un ensemble de petites maisons en bois reposant sur une structure flottante en rondins bruts. Nous faisons connaissance du reste de la famille soit Hannah, Robin (3ans), Steven (1an et demi), Bridie et Betty les deux labradors.

Le Blackfish Lodge

Nous nous installons dans une petite maison et peu a peu, les jours passent durant lesquels nous apprecions pleinement chaque instant.Notre travail au lodge est assez varie, tous les jours nous apprenons a faire de nouvelles choses. Un jour, Chris nous montre comment decouper des bardeaux de red cedar (bois) et faire un toit etanche et durable avec. Le lendemain, Hannah nous apprend a conduire ce qui deviendra notre bateau, “le crevettier”. En effet, apres avoir construit une serre, nous sommes charges de relever les pieges a crabes et a crevettes. Nous nous occupons egalement du bois de chauffage, sans fendeuse… Nous rentrerons avec toutes ces connaissances.Ces petits travaux representent de 0 a 5h par jour. Le reste du temps, Hannah nous presente au petit village (30 habitants) d Echo Bay situe a 10 minutes de bateau du lodge. Desormais tout le monde connait les francais de chez Chris et Hannah venus de FRANCE! avec un chien. Nous sommes vraiment tres bien accueillis par ces gens. Nous sommes aussi en contact avec la station de recherche Salmon Coast qui etudie l impact de l aquaculture sur les stocks de saumons sauvages. Une vingtaine de jeunes sont charges de cette mission saisonniere.Notre temps libre se partage entre rando dans des coins ou seuls les sentiers d ours existent, peche et kayak de mer. Toutes ces activites nous permettent d admirer des paysages magnifiques et d observer la faune sauvage (loutres, raton laveur, bancs de dauphins, baleines, ours, aigles pecheur). Nous souhaitons desormais apercevoir les nombreux mais discrets loups et cougars peuplant les forets. Ces forets justement nous impressionnent. Les Western Red Cedar et les Douglas qui les constituent sont immenses, parfaitement rectilignes et pour certains ages de plus de 1000 ans ! Le climat humide et doux (certains jours de juillet le thermometre ne depasse pas les 14 degres…) de la cote permet a ces arbres des records de longevite et de hauteur, 130m pour un Douglas !Pour nous remercier de notre aide, en plus des delicieux repas d Hannah, nous avons droit a deux journees completes de peche avec Chris. Lors de la premiere, nous attrapons, en mer, nos premiers saumons. Une dizaine a nous deux (1 chinook ou saumon king et 9 cohos) ! Une journee inoubliable pour nous.

Fred et un saumon chinook

Pour la deuxieme journee, nous allons pecher une riviere extremement reculee a une heure de bateau du lodge. La X River coule dans une vallee cernee de montagnes de plus de 2000m d altitude. Tres peu de gens viennent ici, personne n y vit. C est la nature a l etat sauvage, exactement ce que nous sommes venus chercher au Canada. Nous passons finalement peu de temps a pecher mais Fred parvient a toucher une superbe truite cut-throat.Chris et Hannah possedent deux petites maisons au bord de cette riviere. Ils nous ont propose d y passer quelques semaines coupes du monde pour effectuer des travaux de renovation. Nous nous sommes bien evidemment empresses d accepter.Depart pour la X River prevu pour fin juillet !

• Préparation de l’expé
• Paysages
• Rencontres
• Pêche
• Navigation
• La Pesca Boucrou en Mongolie

1er août 2008, Oulan Bator, Mongolie. Après avoir récupéré notre matériel et acheté du riz et des nouilles pour un mois, nous quittons la capitale pour nous enfoncer dans les steppes à bord d’un van. Le contraste avec la capitale est saisissant. La circulation anarchique, l’air pollué et l’architecure soviétique ont laissé la place aux immensités d’Asie centrale. Nous nous retrouvons rapidement dans des décors de cartes postales avec ici et là des yourtes, des cavaliers, des troupeaux. Nous montons les tentes pour la nuit à la sortie de Karakorum, l’ancienne capitale du plus grand empire ayant existé, l’empire mongol. Après une visite du mausolée de Gengis Khan, nous reprenons la piste. Il n’y a ni croisements, ni panneaux indicateurs, ni bornes kilométriques. Au fur et à mesure que nous approchons, le doute s’installe. En deux jours, nous n’avons vu couler qu’une seule rivière, les autres ont leurs lits à sec. D’autre part, notre chauffeur n’est jamais venu dans le coin et les indications recueillies auprès des personnes croisées quant à la route à suivre se contredisent. Nous faisons le point avec notre GPS et avec une bonne approximation sur notre carte de Mongolie au 1:2 000 000, nous roulons au jugé.

Enfin, une large cicatrice qui traverse la steppe apparaît au loin. Après des mois de préparation, elle est là, sous nos yeux. La Chuluut coule, majestueuse, au fond de son canyon. Cette image est inoubliable, elle correspond à l’instant où le rêve devient réalité. Passé ce moment d’euphorie, nous déchargeons tout le matériel au fond du canyon. Notre chauffeur qui doit retourner à la capitale insiste pour ne pas nous laisser là. Il n’a jamais amené de touristes dans un coin aussi sauvage et surtout pour une durée d’un mois. Lui, cet habitant d’Oulan Bator n’a rien de commun avec les nomades vivant sous les yourtes. Il ne parvient pas à comprendre notre intérêt pour cette rivière. Après nous avoir écrit sur un morceau de papier les phrases “j’ai besoin d’aide” et “amenez moi à l’hôpital”, il accepte de partir et nous nous donnons rendez vous dans un mois, 400kms en aval. Le van disparaît à l’horizon. Nous sommes désormais seuls.

Nous n’avons qu’une envie : pêcher. Nous montons les cannes brin par brin, nous fixons les moulinets, faisons passer la soie dans les anneaux et accrochons nos imitations de sauterelles en se concentrant pour ne pas trembler d’excitation. Nous mettons nos fouets en action et les premières boucles de soie se forment au dessus de l’eau. Là encore, le rêve rejoint la réalité. Les prises s’enchaînent. Nos imitations fonctionnent et nous attrapons de belles truites dont une de 65cm. Quel bonheur. Nous passons cette première nuit à la belle étoile pour profiter pleinement du “grand dehors”.

Le lendemain matin, les choses sérieuses commencent. Il nous faut charger les canoës et commencer notre descente. Les premiers coups de pagaie sont fébriles mais la navigation est facile et l’enchantement des lieux fait son oeuvre. Nous ressentons un plaisir immense à nous trouver là, à évoluer dans cet environnement magnifique. La sensation de vivre est intense. Le soir, nous installons notre campement dans un virage de la rivière. Il y a une barre rocheuse propice à la pêche à l’extérieur de ce virage. Le ciel est dégagé, l’eau est claire et le bois sec abondant. Tous les éléments sont réunis pour un bivouac réussi. La pêche est bonne et nous conservons quelques poissons pour notre repas, les autres retournant dans leur milieu sitôt l’hameçon décroché. Comme la nuit précédente, nous profitons de l’altitude et de l’absence de pollution lumineuse pour apprécier la nuit étoilée.

Les jours suivants, la navigation se corse légèrement. De véritables champs de blocs affleurent ou dépassent de l’eau. La roche basaltique qui les constitue est très abrasive et nous nous inquiétons pour nos canoës gonflables. Ceci sont chargés et donc beaucoup moins manoeuvrables qu’à vide ce qui complique les choses pour barrer. Si aucun rapide de la Chuluut ne présente de difficultés techniques (classe II-III), l’isolement nous incite à privilégier la sécurité aux sensations fortes. Nous préférons donc guider les canoës à l’aide de cordes à travers les rapides trop costauds. Les jours passent et le décor change progressivement. Le canyon s’élargit pour devenir une vallée sinueuse, hésitante quant à la direction à suivre à travers les montagnes de l’Altaï.

Chaque jour, la faune est nombreuse et nous pouvons admirer de nos canoës des cerfs accompagnés de biches, des chiens de prairie, des pigeons nichant dans les falaises, des pygargues à queue blanche dans leurs immenses nids, des aigles royaux, des grues cendrées, des canards, des oies et des cygnes sauvages qui décollent à notre arrivée pour se poser quelques centaines de mètres plus loin. Nous n’avons malheureusement aperçu aucun loup pourtant nombreux dans cette région mais très craintifs. La rivière est également l’endroit où les bêtes domestiques viennent s’abreuver. Ce sont les chevaux, yacks, moutons, chèvres et chameaux de Bactriane. Sur les rives, la flore est très présente. On distingue principalement l’edelweiss formant d’immenses tapis et la marijuana poussant à l’état sauvage que nous n’avons (presque) pas goûtée.

Au bout de quelques jours, la météo change et nous aurons désormais droit à une averse quotidienne. Ceci a pour effet de teinter l’eau de la Chuluut rendant la pêche plus aléatoire. Nous nous accomodons donc parfois de repas sans poisson. A la faveur d’une de ces averses, un sac étanche contenant du riz et des nouilles n’est pas refermé correctement. Cela suffit à recueillir de l’humidité au fond du sac. Quand nous nous en rendons compte plusieurs jours se sont écoulés et une partie de cette nourriture doit être jetée. Il faut nous rendre à l’évidence, les rations déjà minces vont devoir être réduites. Il n’y a cependant pas de quoi paniquer, nous sommes loin de nous trouver en situation de survie. Simplement, avec l’effort et l’altitude, le manque de calories se fait ressentir. Le confit de canard et la garbure se trouvent au centre de nombreuses discussions. Pour les moments “difficiles”, nous avons heureusement prévu un saucisson fumé dont nous faisons des tranches de la grosseur d’un papier à cigarette.

Régulièrement, nous rencontrons des nomades. Ils sont surpris de voir arriver des gens par la rivière et sont fascinés par nos embarcations. Passé le moment d’étonnement, l’accueil est toujours très amical. Tantôt, nous les invitons à notre campement et nous leur servons du café, tantôt nous sommes reçus à l’intérieur des yourtes pour le traditionnel thé salé. Tous les mongols que nous rencontrons ont un sens de l’accueil très prononcé et le thé salé est accompagné de beignets, gâteaux secs, fromage blanc pour notre plus grand bonheur… ou pas suivant les spécialités. La bière mongole faite de lait fermenté passe bien mais la vodka maison à base de bière distillée est réellement trop goûtue pour nos papilles. Un tour en canoë sur la rivière avec nous constitue souvent le moment joyeux de ces rencontres. Chacun essaie à son tour le gilet de sauvetage et le casque sous les rires de ceux qui regardent. La pêche plait aussi énormément et les enfants sont particulièrement attentifs aux noeuds à réaliser pour connecter un appât à la ligne. Ici, la ligne enroulée dans le moulinet constitue à elle seule un petit trésor. C’est donc avec beaucoup de joie qu’ils acceptent le matériel que nous leur offrons. Ils nous arrivent de temps en temps d’entendre une personne hurler au bord de l’eau parce qu’elle vient d’attraper un poisson avec une canne que nous lui avons donnée. Au moment de se quitter, nous sommes conscients d’avoir passé de très bons moments. Ils nous ont offert à manger et fait découvrir un peu de leur culture. Pour cela, nous leur en sommes chaque fois très reconnaissants.

Les journées s’écoulent au rythme de la pêche, des rencontres, des bivouacs au cours desquels le riz au lait de yack se révèle délicieux. Nous effectuons également des randonnées dans les environs. L’Altaï est une véritable incitation à la marche avec toutefois la rareté de l’eau comme limitation. La fin du voyage approche et il faut nous rendre à l’évidence, nous n’attraperons pas de taïmens, ce poisson géant des fleuves sibériens. Cette légende en restera une.

Nous arrivons près de la zone convenue comme lieu de rendez vous avec notre chauffeur. Nous faisons un relevé GPS de l’endroit où notre campement est installé puis nous partons en direction d’un village d’une centaine d’habitants qui est le regroupement le plus important croisé en un mois. Deux motards viennent alors à notre rencontre et nous parvenons à leur faire comprendre que nous voudrions nous rendre dans la ville la plus proche pour téléphoner. Personne ne possède de camion dans le village. Il y a uniquement des motos. Ils nous proposent donc quelque chose qui semble les amuser à savoir nous amener jusqu’à cette ville sur leurs sièges arrière. Au moins autant enthousiastes qu’eux, nous acceptons et vivons un moment inoubliable. Il n’y a pas de route mais une mince piste qui serpente dans les steppes et grimpe au sommet des cols. Nous ne portons bien évidemment pas de casque et les descentes de col sur ces pistes sablonneuses, moteur éteint pour ne pas gaspiller d’essence, procurent à chacun son lot de sensations fortes. Un équipage fait même une chute, sans gravité, dans une montée tant la pente est relevée. Deux heures plus tard, après de nombreuses autres péripéties, nous tenons un téléphone portable à la main et sommes en discussion avec notre chauffeur à Oulan Bator. Il est d’abord surpris puis très heureux de nous savoir vivants et en bonne santé. Nous lui donnons les coordonnées de notre campement qu’il nous assure pouvoir rejoindre même s’il ne s’est jamais servi d’un GPS. Nous raccrochons et partons directement engloutir un repas copieux dans un restaurant. Nous invitons nos amis motards puis après avoir fait le plein d’essence des motos, nous repartons à notre campement.

Trois jours plus tard, nous voyons apparaître le van de notre chauffeur. Cette aventure se termine mais d’autres commencent déjà, naissance pour certains, un an à travers la Colombie Britannique et le Yukon pour d’autres.